Диагностика двига и его состояния

[Дед Мазай]

Предлагаю данную тему модераторам сделать прилепленной т.к. очень часто спрашивают одно и тоже.
Пока не ушел в отпуск - напишу свои соображения на счет диагностики двигателя.
Возможно что что- то забуду. Будем дополнять уже вместе.
Итак. Самый распространённый двигатель 4а-ге
(мой любимый сильвертоп :d )
Симптомы. Не тянет, дымит , ест масло.
Перед разборкой проверяем компрессию.
Если она в норме - то можно отделатся малой кровью, если меньше 10 - проблем больше.
Если компрессия меньше 10 то заливаем грам 20 масла в цилиндры и опять проверяем. Если компрессия изменилась- кольца и поршни изношены, а если нет-значит дело в клапанах.
Далее снимаем двигатель.Я снимаю целиком с коробкой и приводами. Разбираем двигатель.
Блок.
После разборки тщательно отмываем блок и КШМ(Я отмываю горячей водой с порошком, т.к. бензином и соляркой уже не могу дышать ). Смотрим есть трещины , изломы и т.д.
Промеряем цилиндры нутромером.Он настраивается микрометром.Если износ не превышает допуск то растачивать ненадо.
Данная процедура подробно написана в мануале по ремонту. Здесь повторятся не буду.
Первым делом я проверяю ось коленвала в блоке на координатно -расточном станке.Т.е. те места куда ложаться вкладыши коренные .Точность до 0,01мм.Руками это проверить сложно.
Как вариант можно выточить болванку на всю длину блока и ложить её на место вкладышей.
Далее проверяем привалочную поверхность с головкой блока.
Я это делаю с помощью лекальной линейки и набором щупов, но в любом случае эту поверхность надо притирать на притирочной плите с алмазной пастой что-бы в последствии избежать пробоя прокладки.
На самом деле блоки очень сильно ведет.
После притирочной плиты поверхность на блоке -идеально гладкая и ровная.После притирки блок тщательно промыть.
Обязательно снять и продуть форсунки в блоке
Коленвал.
Зажимаем в центра и проверяем биение.Если больше допуска -правим.
Если на шейках есть износ ,задиры и т.п. -на шлифовку,но в любом случае надо промерять микрометром.
Если Вы решили таки точить колено то
СНАЧАЛА КУПИТЕ ВКЛАДЫШИ А ПОТОМ УЖЕ ПОД НИХ ШЛИФУЙТЕ ВАЛ.
Т.е. установили вкладыши на место,зажали,промерили, а потом уже шлифуем с учетом масляного зазора 0,025-0,042мм.
Почему так? Потому что вкладыши приходят разные. Т.е. толщина вкладыша не одинакова.
Только однажды мне попались оригинальные вкладыши которые кое как попали в поле допуска.
Очень часто народ шлифует колено и через 2 недели им приходят вкладыши.Ставят вкладыши на место, а там масляный зазор больше 0,1мм.
Толку что шлифовали? Колено на выброс.
Мне попадались комплекты ремонтные и 0,5 и 0,75 . Это всё не оригинал.
Я допускаю что их можно применять например на 4а-фе или 5а-фе но не на 4а-ге.
0,25-первый и последний ремонт колена.ИМХО.
В коленвале нужно обязательно промыть,продуть все каналы и карманы т.к. там вагон грязи всегда.
Очень часто на шейке где установлен сальник передний образуется канава от него и сальник не держит.Можно конечно укоротить пружинку и увеличить натяг,но это полумера.
Я шлифую эту шейку до диаметра 30 и ставлю сальник от 4g63.
Особое внимание надо обратить на шатуны.
Задники очень часто вытягивает.
Проверяем нутромером нижнюю головку шатуна.
Допуски есть в мануале.
Если шатун изогнут или задник потянут-на выброс.
Поршни
Место где нужно мерить диаметр указано в мануале.
Если износ превышает максимально допустимый зазор-поршни на выброс.
Проверяем канавки-вставляем новое кольцо и если щупь 0,08мм лезет то поршни заменяем.
Далее вставляем все кольца в цилиндры и проверяем зазор на стыке. Обычно зазор всегда в норме, но пару раз мне попадались кольца и там не было зазора вообще.Потом сидел и пилил надфилем для обеспечения требуемого зазора.
В любом случае решение о расточке блока принимается после того как вы все промериете.

Масляный насос. Долго думал как написать.
Если по простому то -если вы визуально чувствуете что внутренняя звездочка хлябает в осевом направлении т.е. вы чувствуете что есть зазор то учитывая его невысокую стоимость я бы посоветовал вам его заменить.
На самом деле насос ремонтируется и описывать технологию ремонта очень долго, но я довожу зазор до состояния когда он руками не чувствуется и при этом звездочка легко крутиться.
Проще купить и поставить новый.Обязательно проверте осевой зазор и промойте редукционный клапан т.к. в нем любит застревать стружка(и откуда она там берётся? х.з.)
Головка блока
Первым делом разбираем и всё тщательно отмываем.
Проверяем плоскоть. Обычно головки сильно ведет и горбом и винтом-всяко бывало.
Плоскость выравнивается на координатно-расточном станке и потом шлифуется на поверочной плите.
Постели распредвалов.
Сколько раз мерил -всегда в допуске. Сильно изнашиваются шейки распредвалов.
Измеряем размер в постели потом шейку распредвала и вычисляем зазор. Если больше допуска смотрим где износ и в зависимости от этого принимается решение о замене, но обычно изнашиваются шейки распредвалов.
Направляющие клапанов я проверяю калибром -пробкой. Проход и не проход. Если не проход таки проходит то втулку менять.Для замены втулок нужны спецоправки. Технология замены хорошо описана в мануале.Повторятся не буду.
Клапана.
Проверяем износ стержней-если есть на замену.
Осматриваем тарелку.
Если есть канава на фаске, а она обычно там всегда бывает, то клапана -менять.
Если кавана не большая и сильно давит жаба покупать новые клапана то можно фаски править на токарном станке резцом с эльборовой вставкой.Конечно получается не шлифованная поверхности но после притирки пастой все выглядит вполне прилично.
Если вы заменили направляющие то надо обязательно разворачивать седла т.к. уходит ось клапана.
Я просто купил набор шарошек для таз2112 и шлифанул направляющую в нужный размер.
Для притирки клапанов дрель применять нельзя.
Только в ручную и спец оправкой.
Как клапана регулировать думаю знают все.
Муфта ВВТ не ремонтируется. Я одну такую разобрал,посмотрел и выкинул.
Лучше купить новую.Слышал что есть умельцы которые их делают. Считаю это бессмысленно.

Ну вот вкраце всё.
Может что и упустил. Задавайте вопросы.
С 6 августа уеду в отпуск

UPDATED By Мазай на тему вкладышей

Прикольный спор.
Понял только что про вкладыши.
Свое мнение по ним я высказал еще год назад когда написал статью(в прилепленных).
Было много мнений , но сейчас её видимо или забыли или возражений нет- значит все согласны.
Вот опять началось тоже самое.
Для начала рассмотрим процесс цементации.
У нас на заводе цементировать поверхность можно на глубину до 1мм.
Следовательно это 2мм на диаметр.
Если в японии цементацию колена сделали так-же - т.е. 1мм на сторону то путем не хитрых подсчетов можно определить что даже если вы шлифуете колено в ремонтный размер 0,5мм или даже 1мм до еще остается цементированный слой металла толщиной 0,5мм на сторону.
Цементация -есть поверхностное упрочнения слоя металла насыщением углеродом. Слоя. Верхнего.
Для износостойкости. Это не есть объемная закалка и на крепость колена в целом не влияет.
Вопрос в том на какую глубину таки в японии делают цементацию?
Ради прикола хотел порезать сломаное колено и измерить твердость через каждые 0,25мм, но честно-лень.
Скажем так- вопрос по толщине слоя пока открыт. т.е. данных нет но будем надеяться на лучшее.
Теперь по вкладышам.
По коренным вкладышам вопросов нет особых. Худо бедно но они пролазят в те допуски которые заявляет изготовитель. Иногда с большой натяжкой.
По шатунным вкладышам.
Я очень разочаровался в качестве вкладышей тайхо и тойота оригинал.
Т.е. Толщина вкладыша не постоянная по всей рабочей поверхности вкладыша.
Огромный эллипс . Часто бывает конусность до 0,04мм на сторону.
Вот АСЛ действительно удивили своим качеством. Мне эти вкладыши очень понравились.
Теперь в цифрах тоже самое
Имеем шатунную шейку на 4а-ге 42мм.
Только один раз мне попался вал где размер шатунной шейки составлял 41,995мм.
Остальные валы были -0,01мм, чаще -0,02мм.
Зажимаем вкладыши в шатун. Измеряем . Размер получается обычно 42,05мм итого зазор уже 0,06-0,07мм .Более того. На стыке зазор должен быть не более чем на 0,05мм больше номинала, на тайхо же там вообще 0,2мм. Куда с такими зазорами на 4а-ге? Только опять на капиталку.
Зачем они (производители вкладышей оригинальных) сделали 3 стандартных размера?
По толщине в них разницы нет. Марк 2 по толщине были такие же.
Специально все промерил микрометром. Честно. Был в шоке.
Тем более что в первые часы обкатки слой 0,01мм с вкладышей слетает.
Вот и получаем предельно допустимый зазор 0,08мм(по мануалу ) .Гы.
Потом ищем давку а её нету.
Далее.
Да бог с ними, с зазорами. В нашем любимом 4а-ге очень много мест где это масло тупо может стравливаться еще на пути к вкладышам .
Ну например- клапан масляной форсунки поршня. Выходит из строя шарик. (Показывал износ Драгону). Еще таких клапана у меня лежит штуки 3. Надо будет вскрыть да сфоткать износ шарика.
Обычно проверяю первым делом этот клапан на стуканутой шейке и обычно он- не держит. Вот вам и масляное голодание.
Далее - в маслонасосе есть перепускной клапан. Туда любит прятаться стружка и клинить его.(Актуально для любого мотора с таким типом масляного насоса).
Вот и получается что типа клапан настроен на сброс давления при достижения в системе давления в 6кг, а в клапане стружка и он завис , и насос даже на максимальных оборотах двигателя больше 2-3кг накачать не может т.к. все сбрасываеццо в паддон.
Вот как бы такие мысли.
P.s. Недавно собрали 4а-ге. после пробега 3тыс км Давление масла на хх
составляет 4кг
Проверяю всегда механическим манометром . Электрические показывают не корректно на мой взгяд.
P.S.S. Сорри. чет разошелся опять

[Шаман]

Промеряем цилиндры нутромером.Он настраивается микрометром.Если износ не превышает допуск то растачивать не надо.

Все верно , единственно добавлю : так же проверяем визуально стенки цилиндров на предмет оставшегося хона и отсутствия ярковыраженной "полки" от колец по окружности в верхней части цилиндра .

Очень часто на шейке где установлен сальник передний образуется канава от него и сальник не держит.Можно конечно укоротить пружинку и увеличить натяг,но это полумера.
Я шлифую эту шейку до диаметра 30 и ставлю сальник от 4g63.

Как альтернатива - наварка - шлифовка в родной размер (в зависимости от степени износа и/или повреждений) . Сам так сделал - результатом доволен . Стоило не дорого .

[SDR]

для притирки клапанов нельзя применять электродрель
ручную дрель можно и нужно, т к вручную тереть - замудохаешься

[artem]

в пункт херовая компрессия надо добавить раскаксовку лавром,, если нет смотри пункт разбираем ))

[Дед Мазай]

Я бы не стал лезть со сваркой в коленвал т.к. после сварки нужно делать отпуск металла иначе вал может лопнуть из-за напряжений внутри металла.
Как-то наплавляли сваркой на камазовском валу. Пробег 250км и лопнул .
Про дрель
20 клапанов притереть не замудохаешься.
Мне просто удобнее руками. Там нужно повернуть клапан на 270 градусов , потом обратно и следить за тем что бы в зоне контакта был абразив. Через оправку я это чувствую а через дрель нет.
Про раскоксовку.
Если двигатель ест масло то в первую очередь залегли маслосъемные кольца.
Никакие чудосредства не помогут уже.
Я допускаю что раскоксовка возможна на раннних стадиях, но уже когда расход масла 2литра на 1000км то Лавр уже не поможет
2SDR Зачем ты копируешь всю статью? Кусок хотя-бы взял.
Убери. Столько места лишнего занимает

[Шаман]

Наварка , разумеется , производится не сварочным аппаратом . Данная процедура проделывается конечно не в гараже а на спец. оборудовании . Соблюдение технологии данного процесса может гарантировать отсутствие компрессионного натяжения металла и отсутствие микро-трещин (которые и перерастают в мега-трещины).
В моем случае - после этой операции на валу даже следов не осталось от ремонта - все так , как будто и ремонта ни какого и не было . Ремонт вала произведен в фирме "Иномотор" (не спам , не реклама - просто кому то может пригодится данная инфа).

[SDR]

Наварка , разумеется , производится не сварочным аппаратом . Данная процедура проделывается конечно не в гараже а на спец. оборудовании . Соблюдение технологии данного процесса может гарантировать отсутствие компрессионного натяжения металла и отсутствие микро-трещин (которые и перерастают в мега-трещины).
В моем случае - после этой операции на валу даже следов не осталось от ремонта - все так , как будто и ремонта ни какого и не было . Ремонт вала произведен в фирме "Иномотор" (не спам , не реклама - просто кому то может пригодится данная инфа).

держи уши торчком, серега
про иномотор столько плохого писано......

[Дед Мазай]

Наварка , разумеется , производится не сварочным аппаратом . Данная процедура проделывается конечно не в гараже а на спец. оборудовании . Соблюдение технологии данного процесса может гарантировать отсутствие компрессионного натяжения металла и отсутствие микро-трещин (которые и перерастают в мега-трещины).
В моем случае - после этой операции на валу даже следов не осталось от ремонта - все так , как будто и ремонта ни какого и не было . Ремонт вала произведен в фирме "Иномотор" (не спам , не реклама - просто кому то может пригодится данная инфа).

Хорошо. Допустим всё так как ты пишешь.
Тогда надо шейку шлифовать? Ну после сварки.
Зачем наплавлять тогда? Это есть удорожание процесса в разы. Ещё скажи что бесплатно,
а то сейчас со всей страны к ним попруцца чё-нить наплавлять :d

[artem]

Я бы не стал лезть со сваркой в коленвал т.к. после сварки нужно делать отпуск металла иначе вал может лопнуть из-за напряжений внутри металла.
Как-то наплавляли сваркой на камазовском валу. Пробег 250км и лопнул .
Про дрель
20 клапанов притереть не замудохаешься.
Мне просто удобнее руками. Там нужно повернуть клапан на 270 градусов , потом обратно и следить за тем что бы в зоне контакта был абразив. Через оправку я это чувствую а через дрель нет.
Про раскоксовку.
Если двигатель ест масло то в первую очередь залегли маслосъемные кольца.
Никакие чудосредства не помогут уже.
Я допускаю что раскоксовка возможна на раннних стадиях, но уже когда расход масла 2литра на 1000км то Лавр уже не поможет
2sdr Зачем ты копируешь всю статью? Кусок хотя-бы взял.
Убери. Столько места лишнего занимает

посоветовался я с механиком своим,, маслосъемные кольца раскоксовываются одинаково хорошо как и компрессионные,,, 2000 на тыщу это уже всё,, самовар,,,, разумные приделы до 1200-1500 гр. на тысчу

в любом случае, статья маст би,, сейчас её все согласуем и закрепим, что бы одни и те же вопросы не мусолить каждый раз


как я бы написал начало:

0. проверяем на наличие сопливящих сальников прокладок и тому подобное

1. мереем компрессию
если норма копать в сторону маслосъемных колпачков,
если нет делаем расскоксовку лавром, мереем снова,
если в пределах нормы (какая норма для Ge не знаю) но в любом случае отклонение не больше чем на еденицу между показаниями,,, катаемся и смотрим расход, если жрет копаем в сторону маслосъемных колпачков,
если отклонения значительны слушаем головку на предмет прогоревших клапанов
если и с ними все ок тогда уже разбираем

[SDR]

посоветовался я с механиком своим,, маслосъемные кольца раскоксовываются одинаково хорошо как и компрессионные,,, 2000 на тыщу это уже всё,, самовар,,,, разумные приделы до 1200-1500 гр. на тысчу

в любом случае, статья маст би,, сейчас её все согласуем и закрепим, что бы одни и те же вопросы не мусолить каждый раз


как я бы написал начало:

0. проверяем на наличие сопливящих сальников прокладок и тому подобное

1. мереем компрессию
если норма копать в сторону маслосъемных колпачков,
если нет делаем расскоксовку лавром, мереем снова,
если в пределах нормы (какая норма для Ge не знаю) но в любом случае отклонение не больше чем на еденицу между показаниями,,, катаемся и смотрим расход, если жрет копаем в сторону маслосъемных колпачков,
если отклонения значительны слушаем головку на предмет прогоревших клапанов
если и с ними все ок тогда уже разбираем

1.5 литра на 1000 ? при оригинальных допусках ДО 1л?

[Valedgio]

Дед Мазай, вижу по выше прочитанному что ты ГУРУ 4AGE Silver. Нужна мне реально помощь. Двигатель начал громко работать особенно когда холодный в районе кожуха ГРМ. ГРМ меняный. пробег 295000. Тянет отлично двигло. когда разогревается тише работает, но на слух не ровно. на драйве обороты 0,7 - на паркинге 0,9. стрелка тахометра не дёргается. Короче Дед Мазай можно к тебе подъехать что бы ты его посмотрел, сам понимаешь всего ненапишешь. А сочинения я строчить не люблю. Просто нужен конкретный ПРОФЕССИОНАЛ ПО 4AGE Silver. ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ. Срочно !!!!!!!!! 8-905-777-81-00. или xxxzzz3@yandex.ru

[=MityA=]

400 может быть легко, сейчас у всех уже под 300-350. У меня на Спасио (4афе) уже прошел мотор 335тыс.км., мотор не вскрывался, на 192тыс.км. меняли маслосъёмные колпачки. От замены до замены 7-8тыс км подливаю 0.5л.

Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk

[Lost Viking]

вопрос к аудитории. если, конечно, ещё кто-то сюда заходит ;-)

лежит у меня в гараже bt, на котором купил машину и на котором провернуло вкладыш, коленвал точить уже нельзя.(соответственно, это покупка нового коленвала)
движок, на котором я сейчас езжу — вроде пока живой, тянет, но любит масло. муфта тихая, масло ни от куда не лезет.
вот и возникла мысль на перспективу. что лучше сделать — откапиталить или в случае кончины движка "тупо" опять ставить контракт "в мешке" ?
слышал один отзыв, что после капиталки движки долго не живут.
с другой стороны найти честного продавца "контракта" тоже, как оказалось - не так просто.

ну, и если всё-таки капиталить 4a-ge, то какой бюджет в наше время и к кому обращаться? интересует москва и окрестности.

[=MityA=]

Ну чинить только либо самому или Максу отдавать. Купить масложрущий мотор, в который никто не лазил (в таких как правило живое колено) -15тыс +/-
Остальное продать.
Набор вкладышей, сальников, ремней... это ещё 20-30к.

Покупать 20 летний мотор в надежде, что он не будет жрать масло - утопия имхо.

Самый правильный тут вариант - перебрать свой, уверен, что купив набор прокладок, новые вкладыши и кольца он ещё долго проходит. Износ стенок цилиндров должен быть в пределах допуска.

Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk

[Lost Viking]

Покупать 20 летний мотор в надежде, что он не будет жрать масло - утопия имхо.

В этой части у меня иллюзий нет. просто жор масла - да бог с ним, буду продолжать лить и хорошее 5w40, если движок едет. Просто обидно, когда "вдруг" вкладыш проворачивается. :-) После одного такого раза повторить не хочется.

Переборку движка сам точно это не осилю, хотя руки откуда надо. Не мой профиль, да и времени нет посвятить этому увлекательному, но долгому для меня процессу. Поэтому, в идеале - наверное, либо обратиться к тому, кто умеет, кто после правильной дефектовки сам сможет купить всё необходимое, без развода и с пониманием процесса соберёт. Либо... искать бу мотор из проверенного источника. Мне в конце прошлого года(когда провернуло вкладыш) на местном сервисе назвали сумму в 100 Килорублей и 3-4 недели работы (при том, что тот моторист не имел дела с 4A-GE). Всё это не добавило позитива. Повезло, что нашёлся готовый рабочий мотор на замену, сразу перекинули и я поехал ;-) И вот теперь, когда восторги схлынули, думаю, что делать в перспективе дальше ;-)