Моя первая переборка МКПП С56. Периодически возникают вопроссы

[Andre54]

это получается полный список для переборки коробки? а конкретно что под замену только после вскрытия? просто очень не хотелось бы лишние детали покупать, а сам перебирать я точно не возьмусь. Проконсультируй пожалуйста. Ситуация такова: с56 покупалась новой ~ 4 года назад, отъездили на ней одно лето(5 раз участие в драге). Затем она лежала в сухом гараже год-полтора. Потом в декабре 11 года я купил ее и поставил. похрустывать 2 передача стала через 5 месяцев, к зиме хрустящность возросла, потом к ней присоединилась третья передача. На данный момент на холодную хрустят 2 и 3 передача при включении, при прогретой коробке 2 не включается при оборотах двигателя выше 5.5 тыс. третья на горячую норм пока. 1, 4, 5 передачи нареканий вообще никаких не вызывают. Коробка посторонних звуков и воев не издает. Итак, каким списком запчастей можно ограничиться? что обязательно под замену? Буду очень признателен за ответ.

Синхроны, муфта и шестерня муфты 1-2, 3-4 сузари на них по 3 на каждую. вилки как профилактика, не факт что износ есть. и скорее всего надо искать со старых коробок зубцы на которые заходит кольцо муфты, отдельно они не продаются, только в сборе с шестернёй, а шестрени как известно лучше менять парой, а это ценник сразу за 6000. вечером сделаю фото . что б было наглядно понятно что бывает когда хрустит передача. и почему надо менять сухари.
Эти кольца одна из причин по которым я покупаю коробки.

[Andre54]

думаю тут всё понятно без слов. Это муфта, кольцо муфты и шестреня четвёртой

[VVega]

Используем правильную терминологию!
Разочарую тебя )))) Это не муфта ) Это ступица муфты. А муфта на предпоследней фото - это та часть - которой механизм выбора передач соединяет вал (посредством ступицы муфты) и шестерни 3 и 4 или 1 и 2 и т. д. Проще говоря черная железяка, которая ползает вверх вниз с 3 на 4 передачу и с 1 на 2 и обратно )))

[VVega]

Ездил на хрустящей 3-й недолго, старался ею не хрустеть, втыкал всегда практически без хруста - зубья на муфте слизало дай боже, на шестерне все более менее прилично.
Жень, дискомфорт как раз есть, в отсечке туговато включается (хотя муфту 3-4 менял), а иной раз и вовсе может упереться зуб к зубу (или например когда на месте рычагом передачи дрочишь) и ты просрёшь какому-нить тибурону.
А вот насчёт последнего, почему сухари с пружинами не надо менять?
Хочешь сказать, новые сухари изнашиваются быстро и перестают толкать синхры на шестерни с нужным усилием всего через несколько тысяч?
Я вот не поменял и теперь жалею: у меня на холодную в минусовую температуру нет, нет, да 3-я может хрустануть слегка (зазор шестерня-новый синхр был жирный: 1.3 мм), к тому же 2-я на холодную тоже туго втыкается. Сейчас как раз смотрю номера сухарей и пружин, у которых в свою очередь есть заменители, как устаревших артикулов. Хотел в свободне время опять снять коробку, раскидать, чтобы только эти долбанные сухари с пружинами заменить.
Только вот родные или замены заказывать - теперь не знаю.

Смотри, по первому пункту непонятка ))) Если ты заменил муфту, то моя фраза по вопросу, что нет дискомфорта при переключениях не имеет значения )) я то не про новые говорил, а про немного изношенные зубъя. Твои слова по поводу "износ дай боже" - это субуъективно. Может так оно и есть, а может для меня было бы в норме. Все довольно относительно нашего опыта и количества виденных коробок, я же не знаю, на сколько ты опытен. ))) На самом деле ты прав по дискомфорту, для тех, кто в отсечке постоянно переключается, когда зуб на зуб попадает - есть именно такого рода дискомфорт, если сильно изношены зубъя, может упираться КПП ))) Не приятно однака. А с новой муфтой может такое быть как раз по причине изъебств господ из Тойоты в разнице наклонов зубъев. Если меняешь муфту, то скорее всего надо тройку менять - сразу 2 шестерни и муфту, потому как например на 4 передачи "до рест шестерне" прямой угол 90 гр., а на рестайле (рестайл - имею ввиду именно сами шестерни) угол совсем другой. Такая же байда со всеми шестернями кроме 1 вроде. И плюсом тогда 3 передачи синхр другой с 80 на конце номера.
Далее.
Пружины меньше по длине - при том миллиметра на 2 ))) то есть сразу вычеркиваем. Сухари я объяснил почему - они под другие муфты совсем. Выпирающая часть сухарей, собссно которой муфта этими самыми сухарями толкает синхр - длинее, чем на стоковой и сухарь не полностью лежит в выемке в муфте. За счет чего, вместо синхронизации муфта соскакивает с сухарей и ХРРРРРРРРРР. СУКА. Я раза 4 свою коробку перебирал в части 2 передачи. новый синхр - 3 тычи км и ****ь хрустит. Потом уже прями рассмотрел пристально. Так что очень полезный опыт.
Погоди винить сухари, конечно, если сильно изношены - это может быть в них проблема. НО надо учитывать и другие факторы, как то износ ответной рабочей поверхности синхронизатора на шестерне. Если он с неправильным углом - все может быть так как ты говоришь. Плохо втыкается не из за них точно, это как раз может и масло быть, хотя я мало верю в это ))) наклон скоса зубъев влияет и еще износ ступицы муфты - это очень частая хрень. На фото приведенных Андреем как раз виден сильный износ ступицы.
Самое печальное - родных сухарей нет (((
Блин замучался уже писать ))) 4 раз дополняюсь.
Так вот - из-за такого износа сухарей 100% не может быть твоя проблема. Читай выше возможные проблемы.
ЭЭЭ, че там еще было то..
ААА! Корректировка тебя, сорри не знаю как зовут RX7 - если вылетают передачи - 90% того, что проблема в ласточкином хвосте на муфте или венце шестеренок. Короче прогуглите ласточкин хвост в механике, поймете.

[NizniiLevin]

Привет, Жень! Подскажи по цене по переборке моей с160. Иногда похрустывает 4ая передача. Интересует на сколько примерно надо зч + твоя работа?

[RX-7]

Смотри, по первому пункту непонятка ))) Если ты заменил муфту, то моя фраза по вопросу, что нет дискомфорта при переключениях не имеет значения )) я то не про новые говорил, а про немного изношенные зубъя. Твои слова по поводу "износ дай боже" - это субуъективно. Может так оно и есть, а может для меня было бы в норме. Все довольно относительно нашего опыта и количества виденных коробок, я же не знаю, на сколько ты опытен. ))) На самом деле ты прав по дискомфорту, для тех, кто в отсечке постоянно переключается, когда зуб на зуб попадает - есть именно такого рода дискомфорт, если сильно изношены зубъя, может упираться КПП ))) Не приятно однака. А с новой муфтой может такое быть как раз по причине изъебств господ из Тойоты в разнице наклонов зубъев. Если меняешь муфту, то скорее всего надо тройку менять - сразу 2 шестерни и муфту, потому как например на 4 передачи "до рест шестерне" прямой угол 90 гр., а на рестайле (рестайл - имею ввиду именно сами шестерни) угол совсем другой. Такая же байда со всеми шестернями кроме 1 вроде. И плюсом тогда 3 передачи синхр другой с 80 на конце номера.
Далее.
Пружины меньше по длине - при том миллиметра на 2 ))) то есть сразу вычеркиваем. Сухари я объяснил почему - они под другие муфты совсем. Выпирающая часть сухарей, собссно которой муфта этими самыми сухарями толкает синхр - длинее, чем на стоковой и сухарь не полностью лежит в выемке в муфте. За счет чего, вместо синхронизации муфта соскакивает с сухарей и ХРРРРРРРРРР. СУКА. Я раза 4 свою коробку перебирал в части 2 передачи. новый синхр - 3 тычи км и ****ь хрустит. Потом уже прями рассмотрел пристально. Так что очень полезный опыт.
Погоди винить сухари, конечно, если сильно изношены - это может быть в них проблема. НО надо учитывать и другие факторы, как то износ ответной рабочей поверхности синхронизатора на шестерне. Если он с неправильным углом - все может быть так как ты говоришь. Плохо втыкается не из за них точно, это как раз может и масло быть, хотя я мало верю в это ))) наклон скоса зубъев влияет и еще износ ступицы муфты - это очень частая хрень. На фото приведенных Андреем как раз виден сильный износ ступицы.
Самое печальное - родных сухарей нет (((
Блин замучался уже писать ))) 4 раз дополняюсь.
Так вот - из-за такого износа сухарей 100% не может быть твоя проблема. Читай выше возможные проблемы.
ЭЭЭ, че там еще было то..
ААА! Корректировка тебя, сорри не знаю как зовут RX7 - если вылетают передачи - 90% того, что проблема в ласточкином хвосте на муфте или венце шестеренок. Короче прогуглите ласточкин хвост в механике, поймете.

Итак, поехали
1) Жень, опыта у тебя явно больше ;-)
Фото муфты ушатанной, к сожалению, нет, но вот что я называю более менее (здесь же видны дорожки износа на ответной рабочей поверхности синхронизатора на шестерне 3-й передачи)

Насчёт новой муфты: тут всё ок на все 100, как говорится: зубья муфты со стороны 3-й передачи под углами 30/60 градусов, со стороны 4-й передачи 45/45 градусов, то же самое касается и передач - там те же самые углы. К тому же то же самое касается синхронизаторов: тем те же самые углы зубьев, даже при всём том, что синхронизатор 3-й передачи я ставил от С60, который с керамическим напылением подобно синхронизатору 2-й передачи.
2) Про пружины понял. Это касается пружин, приходящих и под родными номерами? Или дело касается только заменителей?
Про сухари тот же вопрос: Это касается сухарей, приходящих и под родными номерами? Или дело касается только заменителей? Или родные сухари вовсе не купить? Из Японии их не возят?
3) Масло. Масло я лью GL-5. Может из-за него "керамический" синхронизатор плохо тормозить шестерню, пока оно холодное? (думаю вряд ли, ибо где-то тут читал, что "керам" как раз начали использовать для лучшего включения передачи на высоких оборотах)
4) По износу ступицы муфты немного не понял: она то как влияет на включение передачи? Её задача только передавать момент через муфту на "свободную" шестерню. Она же не участвует в процессе прижима синхронизатора к шестерне?
Да и к тому же зубья у неё в моём случае практически не продавлены:

[mytabor]

Ребята! Подскажите какими моментами болты на коробке затягивать? Половины МКПП, очки и крышку 5 передачи?

[Andre54]

Ребята! Подскажите какими моментами болты на коробке затягивать? Половины МКПП, очки и крышку 5 передачи?

Очки на клей и момент 27Нм болты коробки 18Нм

[RX-7]

Ребята! Подскажите какими моментами болты на коробке затягивать? Половины МКПП, очки и крышку 5 передачи?

Уже собираешь?
А я только по съёмником хотел написать. Вчера посмотрел в гараже, большой сепаратор как раз 70-105мм, его стягивают шпильки М16 (на излом нагрузка там огого при стягивании), в него вкручиваются шпильки М14

Очки на клей и момент 27Нм болты коробки 18Нм

Ну почти:
Корпуса коробки 29 Н*м
Очки 27 Н*м
Крышка 5-й (и 6-й передачи для шестиступок) - 18 Н*м

[VVega]

По первой картинке - там явно следы масляного голодания и неравномерного износа, из за этого и может быть хрень на холодную, не дотормаживает. Износ зубъя на венце вполне вменяемые, я бы сказал практически без износа. А вот на 4 передаче... ппц ... Синхр вааще без зазора сидит. Шестерня в говно. Ступица тоже убитая.
На счет ступиц. Ну как же - ведь видишь жеж, на ступице "зализы", выкрашивание металла!ТАк вот с таким выкрашиванием уже наблюдаются проблемы при включениях. Когда ты вкл. передачу я думаю понимаешь, что боковые нагрузки на направляющие ступицы муфтой довольно велики.

[RX-7]

По первой картинке - там явно следы масляного голодания и неравномерного износа, из за этого и может быть хрень на холодную, не дотормаживает. Износ зубъя на венце вполне вменяемые, я бы сказал практически без износа. А вот на 4 передаче... ппц ... Синхр вааще без зазора сидит. Шестерня в говно. Ступица тоже убитая.
На счет ступиц. Ну как же - ведь видишь жеж, на ступице "зализы", выкрашивание металла!ТАк вот с таким выкрашиванием уже наблюдаются проблемы при включениях. Когда ты вкл. передачу я думаю понимаешь, что боковые нагрузки на направляющие ступицы муфтой довольно велики.

Жень, это не 4-я передача, это всё та же самая 3-я, на которой синхр был убит полностью :-D
Учитывая это, зубья на венце вполне вменяемые или всё же в гамно?
Хотя у тебя, наверное, экстрасенсорные способности, зубья на венце 4-й передачи заметно скруглены (хотя с этой передачей проблем не было, что подтверждает зазор муфта-шестерня при разборе: 0.85мм), на фотках, правда муфта, но на зубьях венца шестерни то же самое.




Проблемы включения в чём выражаются в таком случаем? (я про то, когда износ ступицы). Да и всё равно, вроде не сказать, что прям износ (если б ты не сказал, я бы и вообще не обратил на это внимания), у Андрея на фото куда хуже эта ступица сношена
Вот часть муфты, предназначенная для зацепа шестерни 3-й передачи

[mytabor]

Уже собираешь?
А я только по съёмником хотел написать. Вчера посмотрел в гараже, большой сепаратор как раз 70-105мм, его стягивают шпильки М16 (на излом нагрузка там огого при стягивании), в него вкручиваются шпильки М14[/B]

Да все так и есть, купил набор Force 66602, там все это в комплекте! Спасибо за размеры.

[mytabor]

Ребята подскажите по преднатягу дифференциала. Соорудил вот такую конструкцию:



Вытащил регулировочное кольцо из верхней половинки МКПП и запресовал обойму подшипника до упора. Таким образом измерил расстояние зазора м/у обоймой и подшипником диффа, который составил ~1.8мм. Толщина установленной шайбы составляет 2.1мм, т.е. преднатяг ~0,25-0,3мм.

Всё правильно делаю?

[mytabor]

Обновления:

1. Снял шестерню главной пары с открытого диффа:


2. Установил на Торсен на холодную:


3. Остались вот такие стопорные шайбы:


По ним вопрос, посмотрел каталог BZ-R(там кстати торсен как открытый дифф изображен), там эти шайбы не используются, в мануале сказано затянуть моментом:
С60 - 77Н*м
С56, С160 и ост. 2WD(по книге) - 97Н*м
Надо ли сажать болты на клей? Если да, то синий(средней) или красный(сильной фиксации)?

4. Далее еще раз осадил все подшипники и обоймы, собрал половинки МКПП и протянул моментом 29Н*м. Замерил зазор на подшипниках(без регулировочной шайбы), предварительно сделав 2-3 оборота диффа в разные стороны для того, чтобы ролики встали на свои места. Зазор составил 2,15мм, регулировочная шайба имеет маркировку "В", толщина её 2,15мм.

5. Учитывая преднатяг подшипников 0,2-0,25мм, получаем 2,15+0,25=2,40мм. Теперь необходимо приобрести рег. шайбу толщиной 2,40мм с маркировкой "G". По каталогу артикул такой шайбы 90201-41052(цена 290р и срок 21д), но есть аналог 90564-41020(цена 130р и срок 3д). Подойдет ли он?
По каталогу шайбы с номерами начинающимися на 902... шли с 06.1991 - 08.1999г., а с 905... 08.1999 - 08.2000г.

[RX-7]

Обновления:

1. Снял шестерню главной пары с открытого диффа:


2. Установил на Торсен на холодную:


3. Остались вот такие стопорные шайбы:


По ним вопрос, посмотрел каталог BZ-R(там кстати торсен как открытый дифф изображен), там эти шайбы не используются, в мануале сказано затянуть моментом:
С60 - 77Н*м
С56, С160 и ост. 2WD(по книге) - 97Н*м
Надо ли сажать болты на клей? Если да, то синий(средней) или красный(сильной фиксации)?

4. Далее еще раз осадил все подшипники и обоймы, собрал половинки МКПП и протянул моментом 29Н*м. Замерил зазор на подшипниках(без регулировочной шайбы), предварительно сделав 2-3 оборота диффа в разные стороны для того, чтобы ролики встали на свои места. Зазор составил 2,15мм, регулировочная шайба имеет маркировку "В", толщина её 2,15мм.

5. Учитывая преднатяг подшипников 0,2-0,25мм, получаем 2,15+0,25=2,40мм. Теперь необходимо приобрести рег. шайбу толщиной 2,40мм с маркировкой "G". По каталогу артикул такой шайбы 90201-41052(цена 290р и срок 21д), но есть аналог 90564-41020(цена 130р и срок 3д). Подойдет ли он?
По каталогу шайбы с номерами начинающимися на 902... шли с 06.1991 - 08.1999г., а с 905... 08.1999 - 08.2000г.

Погоди, погоди, преднятяг - это измерение силы насколько я знаю, в мануале по C60 что я тебе скинул, как раз указано как преднятяг мерить.
Preload (at starting):
New bearing
0.8 – 1.6 N·m (8 – 16 kgf·cm, 6.9 – 13.9 in.·lbf)
Reused bearing
0.5 – 1.0 N·m (5 – 10 kgf·cm, 4.3 – 8.7 in.·lbf)

Ну и вот ещё: http://www.drive2.ru/cars/toyota/cor...l/607203/#post

[mytabor]

По диффу понял. Буду сажать на красный фиксатор резьбы.

По преднатягу, прочитал здесь что можно либо динамометром момент померить(такого инструмента нет), либо зазор на подшипниках измерить и зажать их на 0,2-0,25мм(такой инструмент нашел).

Динамометр как выглядит вообще? Динамометрические ключи есть 3шт, но 1-2 Н*м на них не поймать. Не достаточно точности. Веревку с безменом городить кажется не серьезно...

[mytabor]

Ну и вот ещё: http://www.drive2.ru/cars/toyota/cor...l/607203/#post

Увидел, прочитал, перестраховался, разобрал дифф, обезжирил резьбы, все промазал фиксатором резьбы(красным особопрочным) и собрал все назад.

Расскажите про инструмент измеряющий преднатяг. Завтра шайба 2.40мм приезжает, надо проверить будет!

[mytabor]

Помогите пересчитать преднатяг подшипников. Дифференциал на подшипниках проворачивается при ф трипода в месте № 1 82,2мм с усилием безмена 7,5кг, а в месте № 2 с усилием 12кг при ф 54мм. Т.е. на перевести 7,5кг*4,11см и 12кг*2,7см в кг*с*см.
Фото:

[VVega]

Вот ведь дерьмо!!! Ненавижу писать дважды из за глюка сайта. Пилять!!
Такую статью накатал и она исчезла...
Ну ладно. Короче если кратко, инструмен - отвертка с динамометром - дорого и редко попадается!!!
Безмен с ниткой - ничем не менее точный инструмент.
Че тут сложного, МОмент - сила на плечо исходя из размерности H*м. Плечо у нас радиус намотанного веревкой круга. Сила - то, что показывает безмен. Безмен показывает в КГ, нам надо Н. 1 кг = 9,8 Н. так как по формуле на 1 м, то вычисляем понижающий коэффициент, разделив 1 м (100 см) на радиус круга.
Пример: Безмен показывает 12,3 кг, на радиусе 10,7 см (условно) в момент, когда дифф трогается с места (момент перехода потенциальной энергии в кинетическую), то есть самый большой показатель стрелки. Лучше повторить пару тройку раз, для точности. 12,3 кг * 9,8 = 120,54 Н и это на метр, соответственно разделив 100 см на 10,7 см = 9,35 Н и соответственно 120,54 делим на 9,35 и получаем 12, 89 н * м. Все цифры придуманы и условны.

[mytabor]

Подшипники для МКПП C52 и C56 для ДВС 4A-GE 20v:

Дифференциала задний: Toyota 90368-38010(внутри лежал Koyo TR080702J/1D)
аналоги:
Koyo TR080702J/1D(подходит)
Nachi 038KC68(неизвестно)

Дифференциала передний: Toyota 90366-38004
аналоги:
Nachi 038KB68LT(неизвестно)
Koyo необходимо уточнить

Первичного вала передний: Toyota 90365-25021, аналог производителя 90080-37020(неизвестно)
аналоги:
Koyo RNU050415-A(изначальная установка)
NSK VP25-4(подходит)

Первичного вала задний: Toyota 90363-25048, аналог производителя 90080-36138(неизвестно)
аналоги:
Nachi 25BC06S56N(изначальная установка)
Koyo DG2568HNSH2C3(подходит)

Вторичного вала передний: Toyota 90365-33005
аналоги:
NSK VP33-6(изначальная установка)
NSK VP33-6A(подходит)
Seijiku B20400(неизвестно)
Koyo RNU070620A(неизвестно)

Вторичного вала задний: Toyota 90363-25029, аналог производителя 90363-25061(неизвестно), 90903-63010(скорее всего не подойдет)
аналоги:
Nachi 25BVV06-2(изначальная установка C56)
NSK BD25-17(изначальная установка C52)
Koyo 83A174ASH2C3(! НЕ подходит !)

Если нужно могу фото некоторых выложить!